가습기 가습량 기준: 몇 다다미에 몇 mL/h? 습도가 오르지 않는 이유와 계산 방법

겨울에 방이 건조한 것은 ‘바깥 공기를 데우기 때문’

겨울 일기 예보에 습도 60%로 나와도 방 안은 바싹 말라 있습니다. 차가운 바깥 공기는 포함할 수 있는 수증기량이 원래 적고, 그것을 난방으로 데우면 상대습도가 크게 내려가기 때문입니다. 바깥 기온 5℃·습도 60%의 공기는 1m³당 약 4.1g의 수증기밖에 포함하지 않습니다. 이 공기를 20℃로 데우면 20℃ 공기는 최대 17.2g을 포함할 수 있으므로 습도는 약 22%까지 내려갑니다.

24시간 환기나 창틈으로 들어오는 것이 이 건조한 바깥 공기입니다. 방의 습기는 환기로 조금씩 밖으로 나가고 대신 건조한 공기가 들어오므로, 가습기는 ‘방의 습도를 한 번 올리는’ 것뿐 아니라 ‘빠져나가는 만큼을 계속 보충하는’ 일을 해야 합니다. 가습기 능력이 부족하면 습도가 오르지 않는 것은 이 보충이 따라가지 못하기 때문입니다.

필요한 가습량 계산 방법

가습기에 필요한 양은 ①지금 습도에서 목표 습도까지 올리는 데 필요한 물과 ②목표 습도를 유지하기 위해 1시간당 보충하는 물, 두 가지로 나눠 생각합니다. 가습기 성능으로 중요한 것은 ②의 1시간당 양입니다.

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   방의 부피를 낸다

   다다미 수 × 1.62m² × 천장 높이. 다다미 8장·천장 높이 2.4m라면 8 × 1.62 × 2.4 ≒ 31.1m³입니다.

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   목표 습도와 바깥 공기의 수증기량(절대습도)을 낸다

   20℃·50%의 공기는 약 8.6 g/m³, 바깥 5℃·60%는 약 4.1 g/m³. 차이는 1m³당 약 4.6g입니다.

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   환기 횟수를 정한다

   1시간에 방의 공기가 몇 번 바뀌는지입니다. 24시간 환기가 있는 기밀성 높은 주택·아파트는 0.5회, 일반 단독 주택은 1회, 틈이 많은 오래된 목조나 다다미방은 1.5회쯤이 기준입니다.

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   유지에 필요한 양 = 환기 횟수 × 부피 × 수증기량 차이

   0.5 × 31.1 × 4.6 ≒ 71 g/h. 물 1g은 거의 1mL이므로 약 71mL/h를 계속 보충하면 습도 50%를 유지할 수 있는 계산입니다.

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   한 번 올리는 데 필요한 양 = 부피 × (목표 − 현재)

   습도 30%(약 5.2 g/m³)에서 50%로 올린다면 31.1 × (8.6 − 5.2) ≒ 107mL입니다.

다다미 수·주택 유형별 가습량 조견표

실내 20℃에서 습도 50%를 유지하는 데 필요한 양을 바깥 5℃·습도 60%, 천장 높이 2.4m 조건으로 계산했습니다. ‘유지에 필요한 양’이 계산값, 괄호 안이 1.5배 여유를 두고 50mL 단위로 올림한 기준입니다.

같은 다다미 8장이라도 기밀성 높은 아파트라면 150mL/h 안팎으로 충분한데, 틈이 많은 목조 다다미방에서는 350mL/h 안팎이 필요합니다. 습기가 빠져나가는 속도가 3배 다르므로 필요한 가습량도 3배가 됩니다. 거실과 식당이 이어진 LDK는 이어진 공간 전체의 다다미 수로 생각합니다.

바깥 기온·목표 습도에 따라 필요한 양은 어떻게 달라질까?

바깥이 추울수록 바깥 공기는 건조하므로 같은 방이라도 필요한 가습량이 늘어납니다. 다다미 8장 기밀 주택(0.5회/h)에서 실내 20℃·습도 50%를 유지하는 경우로 비교했습니다.

목표 습도를 올릴수록 필요한 양도 늘어납니다. 같은 다다미 8장 기밀 주택·바깥 5℃·60%에서 목표가 40%면 44mL/h, 45%면 57mL/h, 50%면 71mL/h, 55%면 84mL/h, 60%면 98mL/h입니다. 습도를 40%에서 60%로 올리려면 필요한 가습량이 2배 이상이 됩니다.

카탈로그 ‘적용 면적’ 읽는 법

일본 가습기 카탈로그에는 ‘목조 다다미방 ○장·프리패브 서양식 방 ○장’처럼 두 가지 적용 면적이 적혀 있습니다. 이는 틈이 많아 습기가 빠져나가기 쉬운 목조 다다미방과 기밀성 높은 프리패브 서양식 방에서 같은 가습량으로도 가습할 수 있는 넓이가 다르다는 뜻입니다. 목조 다다미방의 수치가 더 작게 적힌 것은 위 조견표에서 오래된 목조에 더 많은 가습량이 필요한 것과 같은 이유입니다.

• 아파트·기밀성 높은 새 단독 주택: 프리패브 서양식 방의 수치를 기준으로 해도 됩니다.
• 지은 지 오래된 목조 주택·다다미방·외풍이 느껴지는 방: 목조 다다미방의 수치를 기준으로 합니다.
• 개방형 천장·천장이 높은 방: 부피가 크므로 다다미 수보다 한 단계 위의 기종을 고릅니다.
• 망설여지면 쓸 방의 다다미 수보다 한 치수 큰 적용 면적의 기종을 고릅니다.

방식별 전기 요금 차이는 커서, 스팀식은 하루 8시간 쓰면 기화식의 10배 이상이 되기도 합니다. 난방을 포함한 겨울 전기 요금은 난방 기구 전기 요금 비교에서 비교합니다.

지나치게 가습하면 창에 결로가 생긴다

가습량을 늘리면 습도는 오르지만 너무 올리면 창이나 벽장에서 결로가 시작됩니다. 실내 20℃·바깥 0℃인 아침에 창 중앙에서 결로가 생기지 않는 습도 상한은 단판 유리 42%, 일반적인 복층 유리 67%, Low-E 복층 유리 77%입니다. 단판 유리 집에서 습도 50%를 노리면 매일 아침 창에 결로가 생기게 됩니다.

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   목표는 40~60% 범위에서 정한다

   40% 아래로 내려가면 건조하게 느끼기 쉽고, 60%를 넘으면 진드기, 70%를 넘으면 곰팡이가 늘기 쉬워집니다.

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   우리 집 창의 상한을 확인한다

   창 종류와 새벽 바깥 기온으로 결로가 생기지 않는 습도 상한을 냅니다. 결로가 생기지 않는 습도는 몇 %?에 조견표가 있습니다.

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   상한보다 조금 낮은 값을 목표로 한다

   상한이 67%인 복층 유리라면 50~55%, 42%인 단판 유리라면 40% 안팎에 머물고 창 대책(창문 결로 대책)을 진행합니다.

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   가습기의 자동 운전·습도 설정을 쓴다

   목표 습도에서 멈추는 기종이라면 지나친 가습을 막을 수 있습니다. 습도계는 가습기에서 떨어진 곳에 두면 정확합니다.

자주 묻는 질문

다다미 8장 방에 필요한 가습기 가습량은요?

실내 20℃·습도 50%를 유지하는 경우 기밀성 높은 아파트라면 약 71mL/h, 일반 단독 주택이라면 약 141mL/h, 틈이 많은 목조 다다미방이라면 약 212mL/h입니다(바깥 5℃·60%). 벽과 가구가 빨아들이는 양을 고려해 그 1.5배 이상의 기종을 고르면 안심입니다.

가습기를 켜도 습도가 오르지 않는 이유는요?

환기와 틈으로 빠져나가는 습기를 가습량이 따라가지 못하기 때문입니다. 바깥이 추울수록 건조하고, 틈이 많은 집일수록 습기가 빨리 빠져나갑니다. 가습기 능력을 올리고, 외풍을 줄이고, 가습기를 방 중앙 쪽에 두는 대책이 효과적입니다.

가습량 계산 방법을 알려 주세요.

습도를 유지하는 데 필요한 양(mL/h)은 환기 횟수 × 방의 부피(m³) × (목표 습도의 수증기량 − 바깥 공기의 수증기량)(g/m³)으로 구합니다. 다다미 8장·천장 높이 2.4m·환기 0.5회/h·실내 20℃에서 50%·바깥 5℃에서 60%라면 0.5 × 31.1 × 4.6 ≒ 71mL/h입니다.

적용 면적의 ‘목조 다다미방’과 ‘프리패브 서양식 방’ 중 어느 쪽을 보면 되나요?

아파트나 기밀성 높은 새집이라면 프리패브 서양식 방, 지은 지 오래된 목조 주택이나 외풍이 느껴지는 방이라면 목조 다다미방의 수치를 기준으로 합니다. 망설여지면 목조 다다미방의 수치로 고르면 능력 부족이 잘 생기지 않습니다.

겨울 방의 습도는 몇 %가 이상적인가요?

40~60%가 기준입니다. 다만 창 종류에 따라 결로가 생기지 않는 상한이 있어, 실내 20℃·바깥 0℃라면 단판 유리는 42%, 복층 유리는 67%까지입니다. 우리 집 창의 상한보다 조금 낮은 값을 목표로 하세요.